Европейская малинa - яСадовод_ру

Европейская малинa

Европейская малинa (Rubusidaeus) в диком виде растет в тенистых влажных местах от Скандинавского полуострова по всей Европе вплоть до Центральной Азии. Стебли у нес двулетние; а первый год они только растут, а цветет и плодоносит малина на двулетних стеблях, после чего отмирает. Корневая система многолетняя, каждый год из придаточных почек на корнях появляются новые побеги.
Подобно землянике, малина начинает плодоносить очень скоро; уже на второй год она приносит много ягод, а с третьего даст полные урожаи. Хороший средний урожай составляет от 0,75 до 1 кг на 30-см ряд.

Особенности выращивания

Большинство сортов малины цветет поздней весной, ягоды созревают с первых недель до конца лета, в зависимости от сорта и погоды.
Некоторые сорта дают цветки уже в первый год на верхушечной части побегов.

Почвенные условия и расположение участка

Лучше всего малина растет на слегка кислой почве (рН 6,0—6.7), влагозадерживающей, но хорошо дренированной. Ее можно выращивать на сухих песчаных и известковых малоплодородных почвах при условии обильного полива в сухую погоду и столь же обильного внесения органических удобрении. Малина не терпит плохого дренажа, и даже временное перенасыщение почвы водой может привести к гибели корневой системы, а тем самым и ветвей. На щелочных почвах с рН выше 7,0 может возникнуть недостаток железа и магния. Место посадки должно быть укрыто от ветра, так как его порывы могут повредить побеги и помешать насекомым-опылителям. Лучше сажать малину на солнце, хотя она хорошо растет и в частичном затенении, если только она посажена не прямо под деревьями и почва не слишком сухая.

 Подготовка почвы

Ряды следует закладывать по возможности в северо-южном направлении, чтобы они не затеняли друг друга.
Сажайте в период покоя на расстоянии 45 см друг от друга в ряду. Если ряд не один, промежутки между рядами делайте от 1,5 до 2 м. Хорошенько расправьте корни, сажайте их не глубже чем на 8 см; более глубокая посадка препятствует образованию новых корневых побегов.
После посадки обрежьте стебли на почку в 20—30 см над уровнем почвы. Весной, когда появятся новые побеги, обрежьте старый пенек у самого грунта прежде, чем он начнет плодоносить. Отказываясь от урожая на первый год, вы обеспечиваете хорошее укоренение и развитие сильных побегов в последующие годы.

Подвязка стеблей
Чтобы стебли не перегибались под тяжестью ягод, им необходимо обеспечить опору. Для этого натягивают между столбами проволоку, хотя существуют и другие способы. Опору легче поставить до посадки, хотя установку ее можно отложить до конца первого лета.

Одиночная шпалера.

Это наиболее распространенный способ поддержки: проволока натягивается от столба к столбу на высоте 75. 105 и 165 см. Такая опора занимает наименьшее место по сравнению с остальными системами и особенно подходит для небольшого сада. Плодоносящие стебли подвязываются к проволоке по отдельности, и это предохраняет их от зимних ветров. Они открыты солнцу, что повышает качество ягод и снижает возможность грибных заболеваний. Но у такой опоры есть и недостатки: молодые побеги можно легко повредить во время снятия ягод или их могут поломать сильные июльские ветры, если их временно не привязать шпагатом к нижним проволокам.
Столбы высотой 2,25 м вкапываются в грунт на глубину 45 см на расстоянии 3,5— 4,5 м друг от друга. Сначала установите край­ние столбы, снабдив их подпорками, затем вкопайте промежуточные и натяните прово­локу с помощью натяжных болтов на первом столбе и скоб на промежуточных и последнем.

Двойная шпалера.

Ставится она как и одиноч­ная, но верхние проволоки натягиваются ниже, поэтому высота столбов всего 2 м. К крайним и промежуточным столбам на высоте 0,9 м и 1,5 м крепятся две поперечины 0,5 м длиной и 5 см шириной. На открытых местах вместо поперечин вкапывают два столба. Параллельные проволоки натягиваются на расстоянии 0,6 м друг от друга. Через каждые 0,6 м между основными проволоками натяните поперечные, чтобы побеги не падали внутрь ряда.
Такая система дает возможность сформиро­вать больше побегов и получить примерно с той же площади заметно больший урожай. Однако снятие ягод с внутренних стеблей затруднено, а относительная скученность создает благоприятные условия для грибных заболеваний. В плохо защищенном от ветра саду стебли могут поломаться о проволоку, а потому их следует привязать к ней.

Скандинавская система.

Это двойная шпалера, но натягивается только одна пара параллель­ных проволок в 1 м над землей и на расстоянии 1 м друг от друга. На глубину 0,5 м в грунт вкопайте две пары столбов 1,5 м высоты (рас­стояние между парными столбами 1 м) через каждые 3,5—4,5 м. Плодоносящие стебли не привязываются, а оплетаются вокруг прово­локи так, что образуют V-образную фигуру, если смотреть от конца ряда. Замещающие побеги растут в середине без опоры.
При этом способе легко снимать нижние ягоды и ничто не угрожает замещающим побегам внутри ряда. Однако из-за скученно­сти веток на проволоке и внутри ряда увеличи­вается риск грибных заболеваний. Если сажа­ется второй ряд, он должен отстоять от пер­вого на 2 м.

Одиночная опора.

Особенно подходит для небольших садов. Близрастущие стебли при­вязываются к одному столбу. Столбы 2,25 м  высотой с верхним диаметром 6 см вкапыв. ются в грунт на 45 см.

Первоначальная обрезка

В первые два сезона после посадки число поб гов может быть невелико, но в дальнейшем i будет более чем достаточно.
На втором году в начале лета проведи-, прореживание за счет слабых побегов и те. что выросли в стороне от ряда, чтобы дать во: ‘ можность остальным расти лучше. Оставляй! 8—10 побегов на растении.

Обрезка н формировка растений

Как только плодоношение закончите) срежьте до основания старые плодоносивши стебли. Оставьте наиболее здоровые и силь ные молодые побеги по 4—8 на растение.
При одиночной шпалере привяжите побсп к проволокам на расстоянии 8—10 см. Либс отдельно 15-см жгутом, либо веревкой один за другим, иногда завязывая ее узлом на случай если она в будущем оборвется.
При скандинавской системе побеги накру­чиваются на одну проволоку в равном количе­стве по обе стороны ряда. Осторожно согните побеги там, где они касаются проволоки и затем заверните вокруг нее. Привязывать не надо. Займитесь этим на исходе августа или в начале сентября, когда побеги еще не утра­тили гибкости. В зависимости от длины 4—6 побегов скручивают вместе, а затем оплетают вокруг опорной проволоки, словно веревку. Среднее число побегов каждого растения должно составлять 4—6.
При использовании одиночных опор плодо­носящие стебли привязываются к столбам, а замещающие побеги подвязываются по мере необходимости.

Укорачивание стеблей

Укорачивание стеблей (при скандинавской си­стеме не применяется). Ранней весной обрежьте стебли у почки примерно в 15 см над верхней проволокой. Таким образом удаля­ются поврежденные зимой верхушки и обеспе­чивается развитие нижних почек.
У сортов с сильной энергией роста, форми­руемых на одиночной шпалере, укорачивание убрало бы слишком большую часть побега, а потому пригните и привяжите их к верхней проволоке, после чего отрежьте сверху при­мерно 15 см. Этот метод обеспечивает стеблю лишнюю длину и тем самым увеличивает уро­жай, но верхняя проволока должна быть очень крепкой.

Подкормка и полив

Осенью ежегодно вносите по 30 г серноки­слого калия на 1 м2. Раз в три года добавляйте по 60 г суперфосфата на 1 м2. Весной внесите сульфат аммония по 15 г на 1 м2. Минераль­ные удобрения следует рассыпать сверху, покрывая примерно 0,5 м по обеим сторонам ряда.
Одновременно проведите мульчирование 5-см слоем компоста, сырого торфа или на­воза, но так, чтобы сами побеги оставались чистыми. Мульчирование способствует сохра­нению влаги в почве летом и препятствует прорастанию семян сорняков.
На протяжении всего вегетационного пе­риода уничтожайте сорняки и лишние корне­вые побеги неглубоким рыхлением. Будьте осторожны, чтобы не повредить корней мали­ны. В сухую погоду поливайте регулярно, но для снижения риска грибных заболеваний не смачивайте побеги. Ягоды от птиц укрывайте сетями.

Размножение

Для размножения во время обрезки извлеките вилкой лишние побеги с максимальным коли­чеством корней. Побеги должны быть здоро­выми и сильными. Растения, пораженные вирусами, необходимо выкапывать и сжигать.

Сбор урожая

Ягоды снимайте без плодоножки и цветоло­жа, если только они не предназначаются для выставки. В последнем случае их срезают нож­ницами вместе с плодоножкой.

Вредители и болезни

При наличии тли проводите до цветения и после сбора урожая опрыскивание карбофо­сом. Обработка зимой раствором дегтя унич­тожает зимующие яйца. Чтобы предохранить ягоды летом от личинок малинного жука, до цветения проведите в сумерках опрыскивание карбофосом.
Особенно серьезны вирусные болезни, при которых листья малины покрываются сыпью или пятнами, а стебли деформируются. Пре­жде чем уничтожить больные растения, обра­титесь к специалисту, поскольку те же сим­птомы могут быть вызваны другими причина­ми. Новые растения следует высаживать в другом месте.

Удалите и сожгите стебли, пораженные антракнозом, а для его предупреждения про­водите опрыскивание бордоской жидкостью при распускании почек и перед цветением.
Дидимелла вызывает темно-лиловые пятна вокруг почек, боковые побеги высыхают в начале весны. Удалите и сожгите пораженные побеги, а новые, когда они достигнут 10-см длины, обработайте бордоской жидкостью, но не позднее начала цветения и не раньше, чем будет собран урожай.
Для предупреждения распространения ссрои гнили удалите и уничтожьте пораженные яго­ды. Не допускайте загущения растений.

Нет похожих тем.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *