Европейская малинa (Rubusidaeus) в диком виде растет в тенистых влажных местах от Скандинавского полуострова по всей Европе вплоть до Центральной Азии. Стебли у нес двулетние; а первый год они только растут, а цветет и плодоносит малина на двулетних стеблях, после чего отмирает. Корневая система многолетняя, каждый год из придаточных почек на корнях появляются новые побеги.
Подобно землянике, малина начинает плодоносить очень скоро; уже на второй год она приносит много ягод, а с третьего даст полные урожаи. Хороший средний урожай составляет от 0,75 до 1 кг на 30-см ряд.
Особенности выращивания
Большинство сортов малины цветет поздней весной, ягоды созревают с первых недель до конца лета, в зависимости от сорта и погоды.
Некоторые сорта дают цветки уже в первый год на верхушечной части побегов.
Почвенные условия и расположение участка
Лучше всего малина растет на слегка кислой почве (рН 6,0—6.7), влагозадерживающей, но хорошо дренированной. Ее можно выращивать на сухих песчаных и известковых малоплодородных почвах при условии обильного полива в сухую погоду и столь же обильного внесения органических удобрении. Малина не терпит плохого дренажа, и даже временное перенасыщение почвы водой может привести к гибели корневой системы, а тем самым и ветвей. На щелочных почвах с рН выше 7,0 может возникнуть недостаток железа и магния. Место посадки должно быть укрыто от ветра, так как его порывы могут повредить побеги и помешать насекомым-опылителям. Лучше сажать малину на солнце, хотя она хорошо растет и в частичном затенении, если только она посажена не прямо под деревьями и почва не слишком сухая.
Подготовка почвы
Ряды следует закладывать по возможности в северо-южном направлении, чтобы они не затеняли друг друга.
Сажайте в период покоя на расстоянии 45 см друг от друга в ряду. Если ряд не один, промежутки между рядами делайте от 1,5 до 2 м. Хорошенько расправьте корни, сажайте их не глубже чем на 8 см; более глубокая посадка препятствует образованию новых корневых побегов.
После посадки обрежьте стебли на почку в 20—30 см над уровнем почвы. Весной, когда появятся новые побеги, обрежьте старый пенек у самого грунта прежде, чем он начнет плодоносить. Отказываясь от урожая на первый год, вы обеспечиваете хорошее укоренение и развитие сильных побегов в последующие годы.
Подвязка стеблей
Чтобы стебли не перегибались под тяжестью ягод, им необходимо обеспечить опору. Для этого натягивают между столбами проволоку, хотя существуют и другие способы. Опору легче поставить до посадки, хотя установку ее можно отложить до конца первого лета.
Одиночная шпалера.
Это наиболее распространенный способ поддержки: проволока натягивается от столба к столбу на высоте 75. 105 и 165 см. Такая опора занимает наименьшее место по сравнению с остальными системами и особенно подходит для небольшого сада. Плодоносящие стебли подвязываются к проволоке по отдельности, и это предохраняет их от зимних ветров. Они открыты солнцу, что повышает качество ягод и снижает возможность грибных заболеваний. Но у такой опоры есть и недостатки: молодые побеги можно легко повредить во время снятия ягод или их могут поломать сильные июльские ветры, если их временно не привязать шпагатом к нижним проволокам.
Столбы высотой 2,25 м вкапываются в грунт на глубину 45 см на расстоянии 3,5— 4,5 м друг от друга. Сначала установите крайние столбы, снабдив их подпорками, затем вкопайте промежуточные и натяните проволоку с помощью натяжных болтов на первом столбе и скоб на промежуточных и последнем.
Двойная шпалера.
Ставится она как и одиночная, но верхние проволоки натягиваются ниже, поэтому высота столбов всего 2 м. К крайним и промежуточным столбам на высоте 0,9 м и 1,5 м крепятся две поперечины 0,5 м длиной и 5 см шириной. На открытых местах вместо поперечин вкапывают два столба. Параллельные проволоки натягиваются на расстоянии 0,6 м друг от друга. Через каждые 0,6 м между основными проволоками натяните поперечные, чтобы побеги не падали внутрь ряда.
Такая система дает возможность сформировать больше побегов и получить примерно с той же площади заметно больший урожай. Однако снятие ягод с внутренних стеблей затруднено, а относительная скученность создает благоприятные условия для грибных заболеваний. В плохо защищенном от ветра саду стебли могут поломаться о проволоку, а потому их следует привязать к ней.
Скандинавская система.
Это двойная шпалера, но натягивается только одна пара параллельных проволок в 1 м над землей и на расстоянии 1 м друг от друга. На глубину 0,5 м в грунт вкопайте две пары столбов 1,5 м высоты (расстояние между парными столбами 1 м) через каждые 3,5—4,5 м. Плодоносящие стебли не привязываются, а оплетаются вокруг проволоки так, что образуют V-образную фигуру, если смотреть от конца ряда. Замещающие побеги растут в середине без опоры.
При этом способе легко снимать нижние ягоды и ничто не угрожает замещающим побегам внутри ряда. Однако из-за скученности веток на проволоке и внутри ряда увеличивается риск грибных заболеваний. Если сажается второй ряд, он должен отстоять от первого на 2 м.
Одиночная опора.
Особенно подходит для небольших садов. Близрастущие стебли привязываются к одному столбу. Столбы 2,25 м высотой с верхним диаметром 6 см вкапыв. ются в грунт на 45 см.
Первоначальная обрезка
В первые два сезона после посадки число поб гов может быть невелико, но в дальнейшем i будет более чем достаточно.
На втором году в начале лета проведи-, прореживание за счет слабых побегов и те. что выросли в стороне от ряда, чтобы дать во: ‘ можность остальным расти лучше. Оставляй! 8—10 побегов на растении.
Обрезка н формировка растений
Как только плодоношение закончите) срежьте до основания старые плодоносивши стебли. Оставьте наиболее здоровые и силь ные молодые побеги по 4—8 на растение.
При одиночной шпалере привяжите побсп к проволокам на расстоянии 8—10 см. Либс отдельно 15-см жгутом, либо веревкой один за другим, иногда завязывая ее узлом на случай если она в будущем оборвется.
При скандинавской системе побеги накручиваются на одну проволоку в равном количестве по обе стороны ряда. Осторожно согните побеги там, где они касаются проволоки и затем заверните вокруг нее. Привязывать не надо. Займитесь этим на исходе августа или в начале сентября, когда побеги еще не утратили гибкости. В зависимости от длины 4—6 побегов скручивают вместе, а затем оплетают вокруг опорной проволоки, словно веревку. Среднее число побегов каждого растения должно составлять 4—6.
При использовании одиночных опор плодоносящие стебли привязываются к столбам, а замещающие побеги подвязываются по мере необходимости.
Укорачивание стеблей
Укорачивание стеблей (при скандинавской системе не применяется). Ранней весной обрежьте стебли у почки примерно в 15 см над верхней проволокой. Таким образом удаляются поврежденные зимой верхушки и обеспечивается развитие нижних почек.
У сортов с сильной энергией роста, формируемых на одиночной шпалере, укорачивание убрало бы слишком большую часть побега, а потому пригните и привяжите их к верхней проволоке, после чего отрежьте сверху примерно 15 см. Этот метод обеспечивает стеблю лишнюю длину и тем самым увеличивает урожай, но верхняя проволока должна быть очень крепкой.
Подкормка и полив
Осенью ежегодно вносите по 30 г сернокислого калия на 1 м2. Раз в три года добавляйте по 60 г суперфосфата на 1 м2. Весной внесите сульфат аммония по 15 г на 1 м2. Минеральные удобрения следует рассыпать сверху, покрывая примерно 0,5 м по обеим сторонам ряда.
Одновременно проведите мульчирование 5-см слоем компоста, сырого торфа или навоза, но так, чтобы сами побеги оставались чистыми. Мульчирование способствует сохранению влаги в почве летом и препятствует прорастанию семян сорняков.
На протяжении всего вегетационного периода уничтожайте сорняки и лишние корневые побеги неглубоким рыхлением. Будьте осторожны, чтобы не повредить корней малины. В сухую погоду поливайте регулярно, но для снижения риска грибных заболеваний не смачивайте побеги. Ягоды от птиц укрывайте сетями.
Размножение
Для размножения во время обрезки извлеките вилкой лишние побеги с максимальным количеством корней. Побеги должны быть здоровыми и сильными. Растения, пораженные вирусами, необходимо выкапывать и сжигать.
Сбор урожая
Ягоды снимайте без плодоножки и цветоложа, если только они не предназначаются для выставки. В последнем случае их срезают ножницами вместе с плодоножкой.
Вредители и болезни
При наличии тли проводите до цветения и после сбора урожая опрыскивание карбофосом. Обработка зимой раствором дегтя уничтожает зимующие яйца. Чтобы предохранить ягоды летом от личинок малинного жука, до цветения проведите в сумерках опрыскивание карбофосом.
Особенно серьезны вирусные болезни, при которых листья малины покрываются сыпью или пятнами, а стебли деформируются. Прежде чем уничтожить больные растения, обратитесь к специалисту, поскольку те же симптомы могут быть вызваны другими причинами. Новые растения следует высаживать в другом месте.
Удалите и сожгите стебли, пораженные антракнозом, а для его предупреждения проводите опрыскивание бордоской жидкостью при распускании почек и перед цветением.
Дидимелла вызывает темно-лиловые пятна вокруг почек, боковые побеги высыхают в начале весны. Удалите и сожгите пораженные побеги, а новые, когда они достигнут 10-см длины, обработайте бордоской жидкостью, но не позднее начала цветения и не раньше, чем будет собран урожай.
Для предупреждения распространения ссрои гнили удалите и уничтожьте пораженные ягоды. Не допускайте загущения растений.
Нет похожих тем.
